Если у вас на участке есть парочка лесных елей, не спешите их выкорчевывать. Да, ель — не самый простой сосед, но и плодовый сад возможен!

Иллюстративное фото из архива «СБ»

Ель на участке — это могущественная королева, которая захватила территорию и не собирается ни с кем делиться. Ее методы борьбы за ресурсы весьма эффективны. У нее есть четыре основных елочных эгоизма.

Первый — беспощадная тень. Густые, пушистые лапы елей создают глухую, плотную тень. Большинство плодовых культур — убежденные солнцепоклонники. Им для закладки цветочных почек, сладости плодов и просто для жизни нужно минимум 6–8 часов полноценного солнца в день. В тени елей они будут чахнуть, вытягиваться и отказываться плодоносить.

Под землей тоже идет война. Корни у ели поверхностные, мочковатые и раскидываются они не вглубь, а вширь — часто на расстояние, превышающее размах ветвей. Они, как гигантская сеть, опутывают верхний, самый плодородный слой почвы (20–40 см), отбирая всю воду и питательные вещества у любых «конкурентов». Кислая почва — наследие хвои. Опадающая хвоя и шишки постепенно перегнивают и подкисляют почву. Ель это обожает! А вот подавляющее большинство плодовых деревьев (яблоня, груша, слива, вишня) предпочитают нейтральные или слабокислые почвы. В постоянной кислой среде они не могут усваивать многие микроэлементы и начинают голодать, даже если вы их щедро удобряете.

Под густыми елями часто образуется так называемая подстилка — слой полуперепревшей хвои. Она плохо пропускает воду, и даже после хорошего дождя земля под ней может остаться сухой. Кроме того, ели активно вытягивают из почвы влагу через хвою, создавая вокруг себя зону с пониженной влажностью воздуха.

Но выход есть! Для начала находим правильную дистанцию: отступаем от ствола ели расстояние, равное высоте самой ели, плюс еще 1–2 м. Например, если ваша ель 10 м в высоту, сажайте плодовые не ближе 11–12 м от ее ствола. Так вы дадите саженцу шанс освоить свой собственный «кусок пирога» — воду и питание.

Даже на правильной дистанции нужно выбирать «бойцов», которые проявят больше стойкости. Это могут быть арония (рябина черноплодная), ирга, калина, слива и алыча. Менее прихотливыми считаются яблоня или груша. Лучше выбирать сорта, привитые на сильнорослые подвои, чьи корни уйдут поглубже и смогут конкурировать. Войлочная или песчаная вишня могут показать лучшую устойчивость, чем обычная.

Облепиха светолюбива, но имеет широко расползающуюся корневую систему, которая может «дать сдачи» еловым корням. К тому же она сама способна слегка подкислять почву.

Если очень хочется посадить любимую яблоню или грушу поближе к лесному уголку, то проявите хитрость — изолируйте посадочную яму против агрессивных корней ели. Копаем яму побольше (минимум 1×1×1 м) и выстилаем ее стенки не пропускающим корни материалом. Нужен прочный геотекстиль (агротекстиль плотностью более 100 г/м²). Создаем своего рода «корыто» без дна. Это не на 100 % остановит корни ели, но серьезно затормозит их проникновение и даст вашему саженцу фору в 3–5 лет. Заполняем эту яму не выкопанной кислой землей, а специально подготовленной смесью: плодородный грунт, компост, перегной. Сразу вносим и доломитовую муку или золу для раскисления. Потом мульчируем приствольный круг.

На первые 3–5 лет мы искусственно создаем для саженца безопасную среду. Его корни свободно развиваются в пределах этой большой изолированной ямы, насыщенной питательным грунтом. Они не душатся еловыми корнями, хорошо ветвятся и набирают силу.

Через несколько лет дерево окрепнет и уже сможет само постоять за себя. Две корневые системы просто поделят пространство. Глубокие корни яблони будут брать воду из нижних горизонтов, а ель — из верхних. Конкуренция останется, но она уже не будет смертельной.

Можно сделать ставку и на ягодники: они более теневыносливы. Это смородина (особенно красная и белая), жимолость съедобная, малина, шиповник.

"СБ"